Nykyään kosmopoliittinen muodin huippuseura liikkuu New Yorkin, Lontoon, Milanon ja Pariisin välillä. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior ja muut ovat luoneet todellisia muodin ja ylellisyyden temppeleitä. Missä on ylellisyyden äärimmäinen taso, raja siihen, mihin naisella, jolla ei ole rajoitettuja varoja, on varaa - elokuvatähti, prinsessa, supermalli, huippujohtaja tai erittäin rikkaan miehen vaimo? Vastaus on ilmeinen - huippumuoti.
Haute couture tai ranskaksi "Haute Couture" viittaa muotitalojen hienoimpiin luomuksiin. Jokainen muotitalo ei kuitenkaan luo huippumuotia. Tyypillisesti tällaisia vaatteita valmistavat tunnetuimmat suunnittelijat - ja useimmiten he luovat ne tietyille asiakkaille. Useimmat haute couture -talot valmistavat vain noin puolitoista tuhatta mekkoa vuodessa.
Jokainen huippumuotimallistojen esine on ommeltu käsin asiakkaan mittojen mukaan. Siksi haute couture -vaatteet istuvat aina täydellisesti, ja upeat couturit, kuten legendaarinen Balenciaga (1895-1972), voivat jopa muuttaa hahmon mittasuhteita leikkauksen ansiosta.
Huippumuotitalojen asiakkaat voivat olla varmoja, etteivät he tapaa ketään toista, jolla on sama mekko. Haute Couture on kansainvälisen muodin korkein muoto, joka muistuttaa taidetta. Huippumuodin tekijät voivat mukauttaa ideansa tietyn asiakkaan tarpeisiin. Muuten, korkeamuotitalojen asiakkailla on usein mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti tähtikuitureita, ja he saavat myös kutsuja Pariisin muotiviikolle katsojina, jotka järjestetään kahdesti vuodessa - tammikuussa ja heinäkuussa.
Pariisi - haute couturen keskus
Kuningas Ludvig XIV:n ylellisen hovin ajoista lähtien ranskalaiset muotitrendit ovat olleet suuren huomion kohteena kaikkialla muualla Euroopassa. Myöhemmin, 1700-luvulla, Rose Bertinistä tuli kuuluisa, "muotiministeri" Marie Antoinetten hovissa, kuningattaren muotisuunnittelijassa, jota pidetään ensimmäisenä kuuluisana ranskalaisena muotisuunnittelijana. Siitä lähtien Pariisin mekkoja alkoi ilmestyä Lontoossa, Venetsiassa, Wienissä, Pietarissa ja Konstantinopolissa. Ainutlaatuinen pariisilainen eleganssi on luonut mainetta ranskalaiselle muodille kaikkialla maailmassa. Haute couture sellaisena kuin sen tunnemme, syntyi 1800-luvulla. Haute couturen isä oli Charles Frederick Worth, jota voidaan pitää ensimmäisenä modernina couturierina. Hän avasi muotitalonsa vuonna 1858 ja esitteli useita innovaatioita, kuten mekkojen näyttämisen live-malleissa. Hänen asiakkaitaan olivat keisarinna Eugenie (viimeisen Ranskan keisarin Napoleon III:n vaimo) ja prinsessa Metternich (itävaltalaisen diplomaatin Metternichin vaimo).
Worth ei kuitenkaan keksinyt vain ensimmäisiä muotinäytöksiä. Hän ja hänen poikansa perustivat vuonna 1868 Paris Syndicate of Haute Couture -muotitalojen yhdistyksen, joka määrittelee, mitkä kriteerit muotisuunnittelijoiden on täytettävä voidakseen kantaa ylpeän couturier-tittelin. Nykyään haute couture -termi on Ranskan viranomaisten määrittelemä, ja sillä on useita tarkkoja kriteerejä. Siksi vain kapeaa muotitalopiiriä voidaan kutsua haute couture -taloiksi. Parisian Haute Couture Syndicate määrittää heidän luettelonsa joka vuosi.
Jotta muotitaloa voidaan pitää haute couturena, siinä on oltava vähintään kaksikymmentä henkilöä. Hänen on esitettävä vähintään 35 yhtyeen kokoelmat lehdistölle kahdesti vuodessa Pariisissa. Lisäksi malliston tulee sisältää sekä päivä- että iltavaatteita. On selvää, että kaikkien näiden kriteerien täyttäminen ja ylläpitäminen tekee haute couture -talon luomisesta erittäin arvostetun, mutta erittäin vaikean työn.
Mitä ainutlaatuista huippumuodissa on?
Ketkä ovat haute couture -talojen asiakkaita? Huippumuotitalot puhuvat harvoin asiakkaistaan, mikä on melko reilua. Tiedämme kuitenkin, että aiemmin heidän asiakkaistaan olivat elokuvan suuren aikakauden tähdet: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot ja Elizabeth Taylor. Ja myös kuninkaallisten perheiden jäsenet - Grace Kelly, Monacon prinsessa, Belgian, Tanskan, Espanjan ja Thaimaan kuningattaret, arabiprinsessat - lista on hyvin pitkä. Nykyään muotitalojen asiakaskuntaa täydentävät poptähdet, kuten Madonna tai Jennifer Lopez, sekä naiset teollisuus- ja finanssiimperiumeista, kuten Onassis, Getty, Thyssen ja Rothschilds.
On myös käänteinen yhteys - haute couture -vaatteissa nainen tuntee itsensä todella tärkeäksi henkilöksi. Huippujohtajille, naispoliitikoille ja muille tosissaan oleville naisille on tärkeää näyttää tyylikkäältä ja edustavalta sekä tuntea olonsa hyväksi ja itsevarmaksi. Ja mikä voisikaan olla parempaa itseluottamukselle kuin täydellisesti räätälöidyt vaatteet, yhden huippusuunnittelijan työ?
Huippumuotia käytännössä
Jokaisen haute couture -kappaleen luominen vaatii paljon työtä. Esimerkiksi päiväpuvun ja iltapuvun ompelemiseen kuluu sadasta sataanviisikymmentä tuntia työtä. 
kirjonta voi kestää tuhat tuntia. Vaatteiden luomisprosessista tulee todellinen taide. Joten esimerkiksi Karl Lagerfeld, Chanelin talon couturier, piirtää ensin luonnoksen, sitten siitä tehdään kuvioita, joiden mukaan ensin ommellaan yksinkertaisesta kankaasta vaatteiden luonnosversio (toile) ja vasta sen jälkeen tehdään oikeita vaatteita ja vähintään kaksi sovitusta. Kanta-asiakkaille Chanel säilyttää henkilökohtaiset erityiset, asiakkaan mittojen mukaan tehdyt mallinuket.
Nykyaikaisella menestyneellä naisella on monia syitä kääntyä ylellisimpään muotiin. Onhan elämässä monia erikoistilaisuuksia, joihin haute couture -vaatteet sopivat: häät, vuosipäivä, palkintojen vastaanottaminen, teatterin ensi-ilta, juhlat, virallisissa tapahtumissa käyminen ja niin edelleen.
Moderneja ranskalaisia muotitaloja
Windsorin herttuatar Wallis Simpson meni naimisiin kuningas Edward VIII:n kanssa vuonna 1937 pukeutuen ranskalaisen muotitalon Mainbocherin mekkoon. Espanjan prinsessa Alcantara käytti häissään Lanvin-mekkoa. Belgian kuningatar Fabiolan hääpuvun valmisti Balenciaga vuonna 1960. Monet suuret muotisuunnittelijat, kuten Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli ja muut, ovat jo lähteneet tästä maailmasta. Muut, kuten Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus ja Thierry Mugler, jäivät eläkkeelle huippumuodista. Mutta muut upeat talot, kuten Chanel, Dior, Givenchy ja Jean Paul Gaultier, ovat edelleen olemassa ja kehittyvät.
On mahdotonta puhua Ranskasta muistamatta, mitä se on erityinen maa. Ja Ranskan pääkaupunki on Pariisi - se on maaginen kaupunki, jolla on poikkeuksellista energiaa ja historiaa. Täällä asuivat ja työskentelivät kirjailijat, kuten Victor Hugo, Stendhal, Honoré de Balzac ja Albert Camus. Eugene Delacroix, Henri Matisse, Claude Oscar Monet ja Pablo Picasso maalasivat maalauksensa. Pierre Richard, Louis de Funes, Jean Reno ja monet, monet muut näyttelivät elokuvissa ja inspiroivat miljoonia ihmisiä. Ja tietysti on mahdotonta puhua kuuluisista ranskalaisista näyttelijöistä, joita oikeutetusti pidetään tyyli-ikoneina - Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Sophie Marceau. Miten se voisi olla toisin, koska he ovat ranskalaisia, ja Ranskaa on pitkään pidetty suunnannäyttäjänä ja sanelenut tyyliään kaikkialla maailmassa.
Muoti (ranskalainen tila) konsepti on melko oikukas, muuttuu nopeasti nykymaailmassa, muotia sanelevat näyttelijöiden, näyttelijöiden ja kuuluisien persoonallisuuksien kuvat. 1600-luvulla muotia sanelivat kuninkaat ja kuninkaan suosikit. Muodikas ja tyylikäs oleminen tarkoitti naisten kykyä herättää kuninkaan huomio, piilottaa puutteensa ja korostaa hyveitään. Ei paljon ole muuttunut sen jälkeen; tyylitaju on harmonian tunnetta ja kykyä esitellä itsensä kaikkia etujaan korostaen. Nykymaailmassa mekko ei tee miehestä, vaan mies mekon. Mutta se ei aina ollut niin.
Pariisi on ollut muodin pääkaupunki 1600-luvun jälkipuoliskolta lähtien.. Ludvig XIV:n hallituskaudella. Hänen hallituskautensa Ranskasta tuli tyylin suunnannäyttäjä, koska Louis itse ihaili reheviä asuja, joissa oli valtava määrä jalokiviä ja kalliita kankaita, pitsiä ja nauhoja. Ludvig XIV:n noustessa valtaistuimelle Ranska valloitti Euroopan kokonaan useiden vuosisatojen aikana ja siitä tuli vahva tyylipääkaupunki. Pariisilaisia innovaatioita odotettiin innokkaasti kaikkialla Euroopassa. Saksan, Englannin ja Venäjän ylhäiset naiset lähettivät räätälinsä Ranskaan tutkimaan uusimpia muotiinnovaatioita. Hatut, kampaukset, kosmetiikka, asusteet, kengät, vaatteet ja kaikki ovat ranskalaisten luomia. Ranskalainen muoti poisti väliaikaisesti kaikki kansalliset erot, luokkien väliset erot, ranskalaisesta muotista tuli globaali! Maailmankuva ja ihmisten käsitys siitä, miltä oikean miehen pitäisi näyttää, on muuttunut. Mies lakkasi olemasta töykeä, fyysisesti vahva ja huonosti koulutettu soturi. Nuoren miehen imago on siro, uljas herrasmies, joka osaa kohdella naisia erinomaisessa räätälöidyssä puvussa - tämä on sen ajan miesten kauneuden ihanne. Ranskalainen moraali, hienot ranskalaiset puvut, ranskalaisen puheen dominanssi ovat seurauksia aurinkokuningas Ludvig XIV:n hallituskaudesta.
Muoti Ludvig XIV:n aikakaudelta kutsutaan myös Versaillesiksi, koska kuninkaan suosikkiasunto oli Versailles, jossa tehtiin muotihistoriaa. Kaikkialla maailmassa naiset ovat velkaa korkokengät Aurinkokuninkaalle, koska hän käytti korkokenkiä pienen pituutensa vuoksi, pian koko hovi, sitten koko Ranska, sekä miehet että naiset käyttivät korkokenkiä. Ja he ottivat yksityistunteja, ainakin korkokengissä. Ajan myötä kantapää aleni hallitsijan ikääntyessä ja hänen oli vaikea kävellä korkokengissä. Yli 100 vuoden ajan Versailles-asu sisälsi peruukin (koska kalju kuningas alkoi käyttää peruukkia). Miesten ilme koostui nyt peruukista, puuteritetusta ja ruskeasta kasvosta ja tietysti leveälierisesta hatusta strutsin höyhenillä.
Sattumasta tuli muodikkaita kuvioita, kaikista kuninkaallisen vaatekaapin epätavallisista yksityiskohdista tuli uusi muodikas lelu. Esimerkiksi tarina Philippe d'Orléansin vaimosta, ranskan herttuasta, prinsessa Elizabeth Charlotte Palatinesta ja stolen (ranskalaisen palatinuksen) ilmestymisestä. Tarina liittyy siihen, että kovien pakkasten aikana prinsessa puki erivärisiä turkisnauhoja pysyäkseen lämpimänä, ja kaikki hovissa pitivät tätä muodikkaana vaatekaappia. Pian koko aristokraattinen maailma ja sitten Eurooppa käytti stoleiksi kutsuttuja turkisviitteitä. Erityisen loistavaa oli esimerkiksi esiintyä vastaanotolle erilaisissa kengissä: toinen jalka oli kengässä kannustettuna, toinen saappaassa, jossa oli rehevä rusetti.
Aurinkokuninkaan vallan heikkenemisen jälkeen Ranska säilytti maailman muotipääkaupungin tittelin. Louisin keksimä kuva kesti luojansa pitkään, ja se jätti valtavan jäljen muodin historiaan.
Lopussa 1700-luvulla Ranskan sosiaalinen ja poliittinen elämä muuttui. Suuri Ranskan vallankumous (R?volution fran?aise) muutti historian kulkua, monarkia lakkasi olemasta ja tasavalta syntyi. Vallankumous vaikutti uusien ideoiden kehittämiseen ja tietysti muutti muodin historiaa. Muoti saneli nyt uudet pelisäännöt, ihmisillä oli enemmän valinnanvaraa. Noihin aikoihin oli muodikasta käyttää pukuja työhön, vapaa-aikaan, urheiluun, ulkoiluun - se tuli tarpeelliseksi. Näin alkoi uusi vaihe ranskalaisen muodin kehityksessä. 1900-luvun alussa naiset käyttivät hiuksiaan korkeissa kampauksissa ja valtavia hattuja, jotka oli koristeltu runsaasti strutsin höyhenillä, tekokukilla ja täytetyillä linnuilla. He korostivat naisellisuuttaan ja kauneuttaan paljaita olkapäitä peittävien joutsenen untuvaboojen, ylellisten stoleen ja sifonkihuivien avulla.
Muodolliset puvut, lyhyet naisten kampaukset ja naisten housut ensimmäisen maailmansodan aikana. Tänä aikana harvoin kukaan ajatteli muotia, mutta naiset tulivat tänä aikana itsenäisempiä, koska heidän oli tehtävä kovaa miesten työtä tänä vaikeana aikana. Muodin päätrendi on ollut löysä työpuku viimeisen vuosikymmenen ajan. 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun asti muotiteollisuus puuttui Ranskasta, koska elintaso oli erittäin alhainen ja harvoilla ihmisillä oli varaa kalliiseen pukuun.
Alku 1950-1960 luvulta Uusi muotikausi alkaa Ranskassa. Nämä ovat Coco Chanelin, Pierre Cardinin, Yves Saint Laurentin, Ubert de Givenchyn muotitalot - nimiä, joista on tullut tuttuja nimiä korkean muodin maailmassa. Kaikki tietävät Coco Chanelin pienen mustan mekon ja istuvan takin. Ja nimi Yves Saint Laurent liittyy uuteen suuntaan muotimaailmassa - klassisiin ja yksinkertaisiin kuviin, housuihin. Muotimaailma on kääntynyt päälaelleen. Minit, nahkatakit, farkut, T-paidat, pitsiset alusvaatteet ilmestyvät ja jälleen Ranska sanelee muotia. Ranskalaiset suunnittelijat ovat saavuttaneet uskomattoman menestyksen, mikä tekee heidän luomuksistaan uskomattoman kalliita, mutta eksklusiivisia ja alkuperäisiä.
2000-luvulla Muotiteollisuus kehittyy John Gallianon, Domenica Dolcen ja Stefan Gabbanan, Paul Smithin, Donatella Versacen, Karl Lagerfeldin, Michael Korsin, Oscar de la Rentan ansiosta. Nykyaikainen muotiteollisuus on valtava liiketoiminta, joka sisältää vaatteiden, kenkien, asusteiden, hajuvesien ja kosmetiikan tuotannon. Kaikki mitä meillä on nykyään, muotitalot, mallikoulut Ranskassa - kaikki muodostui ajan myötä ja koki historiallisia muutoksia. Ranskalaisella muotilla on valtava historia, ja se kehittyy jatkuvasti ja avaa uusia tyylejä. Mutta muotipääkaupunki on ja tulee olemaan Ranska oikein!
Kaiken tämän myötä muodin kehitys avaa yhä enemmän uusia näköaloja. Haluan vain huomauttaa, että muoti on matkimisen taidetta, ja yksilöllisyytesi säilyttäminen on melko vaikeaa. Makuaisti ratkaisee! On tärkeää ymmärtää kuka olet ja luottaa itseesi. Nykyään ei riitä, että matkitaan jotakuta, nyt ovat muodissa älykkäät, energiset itsekoulutukseen osallistuvat, itsensä kanssa sopusointuiset ja luonteeltaan omituiset ihmiset.
Ranskan tutor Skypen kautta
Ranska on maa, jota oikeutetusti pidetään maailman muodin suunnannäyttäjänä yli vuosisadan peräkkäin. Ihmiset, joille tyylikkyys ja maku eivät ole tyhjä lause, katsovat ensin muotia Ranskasta noudattaen kaikkia muodikkaita pariisilaisia sääntöjä. Onko ranskalaisella muodilla omat erityispiirteensä? Mistä lähtien ranskalaisen muodin dominointi globaalissa muotiteollisuudessa on alkanut? Kannattaa pysähtyä näihin kysymyksiin ja vastata niihin yksityiskohtaisesti.
Ranskan muodin historia
Käsite "muoti" on liitetty Ranskaan Ludvig XIV:n hallituskaudesta lähtien, jolloin maa alkoi hallitsevan hallituksen valvonnassa nopeasti kehittää teollisuusteollisuutta. Ranskan kuninkaallista tuomioistuinta alettiin tältä osin pitää eurooppalaisen barokkityylin lainsäätäjänä, joka mahdollisti silkkikankaan ja pitsin tuotannon. Kirkkailla koruilla ja taitavilla verhoilla täydennettynä ylelliset pitsi- ja silkkiasut olivat loiston ja vaurauden ominaisuus.
Viime aikoina ranskalaisesta muotista on tullut todella vallankumouksellista, ja se tuo 1900-luvulla naisten vaatekaappiin miesten vaateelementtejä: housuja, takkeja, juhlapaitoja ja jopa solmioita. Ranskalainen Coco Chanel, joka tunnetaan kaikille, jopa muodista kaukana, teki niin rohkean vallankumouksen romantismista modernismiin, pakottaen kaiken naisten muodin ottamaan uuden polun.
Coco Chanel
Melkein jokaisen modernin naisen vaatekaapissa on housut, takki ja pieni musta mekko – Chanelin suurin luova löytö. Yhtä kuuluisia hänen mukaansa nimettyjä muotiasusteita ovat metallikorut ja kuuluisa tikattu käsilaukku ketjussa. Samaa voidaan sanoa Chanelin talon ikonisesta hajuvedestä.
Coco Chanel on kauan poissa, mutta hänen liiketoimintansa elää, ja hänen mukaansa nimettyä muotitaloa pidetään edelleen yhtenä tärkeimmistä muotialan ranskalaiseen muotiviikkoon osallistuvista taloista. Ihmiset pyrkivät edelleen jäljittelemään itse Cocoa, hän on lainattu ja inspiroitunut hänestä, mikä on täysin perusteltua, koska juuri tämä upea nainen pystyi niin rohkeasti ja peruuttamattomasti vaikuttamaan 1900-luvun muotiin perustamalla Chanel-muotitalon, esittelemällä. täysin uusia kuvia naisten muotiin. Miesten vaatekaapin housujen ja muiden mukavien tavaroiden lisäksi, yleisen ja helposti saatavilla olevan pienen mustan mekon lisäksi melkein jokaiselle naiselle, olemme Chanelille velkaa pienten hattujen, tweed-pukujen ja pukujen ulkonäöstä ja jatkuvasta läsnäolosta muodissa. korut itsenäisenä muodikkaana ja arvostettuna korumaailmana ja jopa jatkuvana rusketusmuotina
Dior
Toinen kuuluisa ranskalainen suunnittelija on Christian Dior. Yksi kuuluisimmista muotisuunnittelijoista, joka keksi naiselliset mekot uuden ilmeen tyyliin ja nosti "ranskalaisen muodin" käsitteen uusiin korkeuksiin.
Dior vangitsi naiset ja heidän sodanjälkeisen tunnelmansa, unelmansa ja toiveensa lahjakkaan mestarin vaistolla. Tuolloin pariisilaiset naiset olivat jo kyllästyneet lyhyisiin, tiukoihin hameisiin, housuihin ja melkein maskuliinisiin takkeihin, joten Diorin hypernaiseellinen mallisto otettiin vastaan innostuneesti ja iloisesti. Kirkkaat värit, ylelliset kankaat, nilkkapituiset hameet (täys tai suora), pienet pyöristetyt olkapäät, rypytetty vyötärö - kaikki tässä uudessa mallistossa huusi perinteisen naiseuden viehätysvoimaa. Tämä oli uusi ranskalainen muoti, josta tuli pian globaali.
Yves Saint Laurent
Yhden 1900-luvun johtavan muotisuunnittelijan nimi, jonka Christian Dior itse valitsi seuraajakseen, on ikuisesti kaiverrettu muodin historiaan.
Monet Laurentin muotiideoista ovat nyt muotiklassikoita. Siten naisten smokeista, jotka valloittivat fashionistan mielikuvituksen, tuli myöhemmin brändin tunnusmerkki käyntikortti. Yves Saint Laurent ehdotti aktiivisesti naisten housupukujen, korkeapääntiisten neulepuseroiden, mustien safari-tyylisten takkien, korkeiden saappaiden, etnisten vaatteiden käyttämistä - ilman kaikkia näitä asioita on jo vaikea kuvitella naisen vaatekaappia mistä tahansa kaupungin kaupungista. maailman.
Nämä eivät tietenkään ole kaikki ranskalaisia muotitaloja, muotimaailma olisi epätäydellinen ilman vastenmielistä ja järkyttävää Gaultieria, fantasia Lacroixia, tyylikästä Pierre Cardinia, laukkujen ja asusteiden mestaria Louis Vuittonia, eleganttia Hubert Givenchyä ja monia muita mahtavia; muotisuunnittelijat.
Nykyaikaisia nuoria suunnittelijoita
Nykyään nimikkeillä "nuori suunnittelija" tai "aloitteleva couturier" ei ole erityistä merkitystä, koska muotiteollisuus on täynnä nuorten taiteilijoiden nimiä, jotka yrittävät modernisoida perinteistä ready-to-wear-konseptia. Jotkut ihmiset onnistuvat tässä. Esimerkiksi kuka oli onnekas saavuttaessaan muotimaailmassa muotimaailmassa tunnustusta tasapainoillaan viisaasti Balmain Fashion Housen perinteiden ja oman uuden nuoruudenmakunsa välillä. Jokainen Balmain-brändin muotinäytös tapahtuu yleisön voimakkaiden suosionosoitusten tahdissa, ja länsimaiset tähdet itse tarjoavat Rustanille ystävyyttä ja yhteistyötä.
Toinen menestynyt nuori ranskalainen suunnittelija on Nicolas Ghesquière, joka vuoteen 2012 asti työskenteli Balenciaga Fashion Housen taiteellisena johtajana. Ghesquièren kokoelmat olivat täynnä elegantteja siluetteja yhdistettynä geometrisiin muotoihin, runsaasti maustettuna futuristisella muotoilulla. Vuodesta 2013 lähtien Nicolas Ghesquièrestä tuli toisen kuuluisan tuotemerkin - Louis Vuitton - luova johtaja.
Nuori suunnittelija Guillaume Henry sai maailman muodin muistamaan melkein unohdetun muotitalon Carvenin ja antoi tytöille uuden suosikkibrändin. Huhujen mukaan tälle suunnittelijalle annettiin mielenkiintoinen tarjous toisen suuren historiallisen muotitalon johtajaksi - Nina Ricci.
Muotilehdet
Kaukana olevan 1700-luvun toiselta puoliskolta lähtien ensimmäiset muotiin ja kaikkeen siihen liittyvään erikoistuneet lehdet alkoivat ilmestyä Ranskassa. Tuolloin ranskalaiset muotilehdet olivat yksittäisiä suuria kaiverruksia, jotka väritettiin käsin vesiväreillä ja joihin oli liitetty kuvaus jokaisesta muotiyksityiskohdasta.
Moderni muotikiilto sai alkunsa ensimmäisistä ranskalaista muotia koskevista julkaisuista, kuten vuonna 1921 Pariisissa ilmestyneestä L'Officiel-lehdestä, vanhimmasta ranskalaisista muotijulkaisuista, jonka julkaisu jatkuu tähän päivään asti. Vuonna 1938 tämä aikakauslehti esitti sivuillaan ensimmäisenä värivalokuvat.
Vuonna 1937 Ranskassa ilmestyi viikkolehti Marie-Claire, joka saavutti myös aikalaisensa. Se oli tuohon aikaan innovatiivinen julkaisu, joka kertoi paitsi maailman ja ranskalaisesta muodista, myös sosiaalisista ja kulttuurisista tapahtumista, terveys- ja kauneusresepteistä, julkaisi lukijoiden kirjeitä ja vastauksia heidän kysymyksiinsä, kattaen muita tärkeitä naisten elämän näkökohtia. Siten julkaisu oli ensimmäinen laajasta suosittujen naisten aikakauslehtien armeijasta.
Vuonna 1945 lukijoille esiteltiin ranskalainen Elle-lehti, jonka pääsisältönä olivat muotiin liittyvät artikkelit ja valokuvat. Lehden ensimmäiset numerot myytiin loppuun ennätysajassa, ja parin vuosikymmenen jälkeen Elle tunnustettiin maailman luetuimmaksi aikakauslehdeksi.
Katumuoti
Ranskalainen tyyli, josta on tullut jo pahamaineinen, on maku, joka ilmenee ranskalaisten muotivaatteiden tyylissä ja vaatteiden ja asusteiden valinnassa. Hän erottui aina erityisestä hienostuneisuudestaan ja viehätysvoimastaan.
Catwalkkien läheisyys huippumuotiin jättää luonnollisesti näkyvän jäljen, mutta ei vain tämä tekijä vaikuta ranskalaisen katumuotin erityiseen viehätykseen. Näennäisen yhteensopimattomien asioiden yhdistämisen taidon mestarillinen hallinta, harmonisen ja omaperäisen kuvan rakentaminen on ranskalaisen muodin ja tyylin perusta. Pukemalla lämpimään takkiin ohuella T-paidalla tai ikään kuin isoäidin rinnasta otettuna, lähes maskuliinisella tweed-takilla ja maustamalla ulkoasua alkuperäisillä maun mukaan, ranskalaiset saavat aikaan täysin ainutlaatuisen vaikutelman esittelemällä Ranskan tunnusomainen katse maailmaan.
Ranskalaiset naiset ovat pohjimmiltaan eurooppalaisia, ja useimmat heistä saarnaavat sitoutumista eurooppalaisiin arvoihin ja sukupuolten tasa-arvoon. He ovat itsenäisiä, heillä on ura, ja tämä voi vain heijastua heidän ulkonäköönsä. Tyypillisesti ranskalaiset naiset pitävät kevyestä, luonnollisimmasta meikistä (ja tekevät usein ilman sitä), edullisista tuotemerkeistä ja rauhallisista vaateväreistä. Aidon ranskalaisen naisen ulkonäössä leitmotiivina on lievä huolimattomuus, mutta ei huolimattomuus. Vain hyvin hoidetulla naisella, joka tietää vetovoimansa voiman ja jolla on kiistaton maku, on varaa tähän huolimattomuuteen. Ranskalaisen fashionistan ulkonäössä tärkeintä ovat asusteet ja korut. Valittu setti muuttaa rennon mekon iltapuvuksi. Ranskalaiset naiset rakastavat "historiallisia" koruja sekaisin kirpputoreilla ja antiikkiliikkeillä.
Kuinka luoda ranskalainen ilme
Suurin ero ranskalaisen tyylin ja muiden välillä on kirkkaiden värien ja vaatteiden vaihtelevuuden puuttuminen. Provencen naiset käyttävät taitavasti lumivalkoisten vaatteiden yhdistelmää huomaamattomilla kerman sävyillä ja mustilla klassikoilla. Joten ranskalainen nainen muuttaa tavallisen mustan maximekon yhdistettynä hyvin valittuihin koruihin ja söpöihin yksityiskohtiin ihastuttavan asun iltaan.
Mekot ovat erikoistuote aidon ranskalaisen naisen vaatekaappiin. Kevyet mekot ja hameet on helppo yhdistää naiselliseen, leikkisään ja samalla hienostuneeseen lookiin. Ranskalaiset naiset pitävät myös mieluummin suoramaisista hameista ja tulppaanihameista kaiken ranskalaisen muodin tarjoamana olennaisuutena.
Vaatteet eivät riitä luomaan mielikuvaa, jota et voi tehdä ilman asusteita. Chanelin ajoista lähtien naiset ovat edelleen käyttäneet siistin muotoisia ja rauhallisia värejä hattuja. Tällä kaudella fedora- ja trilbyhatut ovat erityisen suosittuja.
Ranskalaiset naiset pitävät laukuista, jotka ovat tilavia mutta tyylikkäitä. Laukkukassit, jotka näyttävät kasseista, eivät todennäköisesti kiinnosta heitä. Klassiset shoppailijat jokapäiväiseen käyttöön, mielenkiintoisen näköinen kytkin ulkoiluun - nämä ovat pariisilaisten valinta.
Ranska antoi meille myös pitkiä tyylikkäitä kaulakoruja. Mutta sinun on pidettävä mielessä, että ne eivät ole kovin sopivia naisille, joilla on suuret rinnat. Pukukorujen ranskalainen tyyli on alkuperäisiä metallista ja jalopuusta valmistettuja koruja. Ne sopivat useimpiin ulkonäköihin.
Ranskalaiset ovat mielenkiintoisten kuvien luomisen taiteen virtuooseja. Tuloksena oleva kokonaisuus koostuu useista kerroksista. Se on monimutkainen ja yksinkertainen samaan aikaan. Lisäykset toimivat aina virheettömästi parantamaan omistajan imagoa, ja yhdessä ne luovat mysteerin ikuisesta ranskalaisesta viehätysvoimasta. Tämä viehätys yhdistettynä demokratiaan tekee ranskalaisesta tyylistä niin houkuttelevan muita.
10. maaliskuuta 2015, klo 17.55Ilmaisun "haute couture" alkuperää Venäjällä ei usein ymmärretä, tai pikemminkin sekava. Itse asiassa tämä on ranskankielisen termin "haute couture" ääntäminen, käännettynä kirjaimellisesti - "haute tailoring", "High muoti", eikä ollenkaan venäjäksi "Eliseeviltä", "Slava Zaitseviltä" tai "Versacelta" ! Siirrytään nyt tämän käsitteen olemukseen. Haute couture -vaatteet eivät ole vain jotain eleganttia, huimaa tai käsintehtyä - ne ovat tarkasti ottaen niiden harvojen muotitalojen malleja, jotka kuuluvat Chambre Syndicale de la Couture Parisienneen.
Samanlainen tarina kuin samppanja - kuten muistat, vain Champagnen alueen viinillä, joka täyttää kaikki ranskalaisen "National Institute of Apppellations of Origin" (INAO) säännöt, on oikeus tulla kutsutuksi ja maksaa kuin samppanja ja vastaavat juomat Kaliforniasta, Kanadasta ja Venäjältä tulevat ikuisesti vain "kuohuviinit". Yleisesti ottaen Syndicate of Haute Couture on puhtaasti ranskalainen ammattiliitto, joka on suljettu ulkomaalaisilta pitkään. Maailmanlaajuisella kansainvälisellä vaikutuksella - Pariisi onhan useiden vuosisatojen aikana voittanut asemansa muodin pääkaupunkina!
Melko tiukat säännöt, joilla vastaavan luokan muotitalot ja ateljeet voivat hakea liittymistä Syndikaattiin, säätelevät Ranskan lait, ja lopullisen jäsenluettelon hyväksyy teollisuusministeriö. Kaikki on vakavaa ja valtion tasolla. Monopolisoimalla "haute couture" -merkin ja luomalla syndikaatin Ranska ansaitsi oikeuden asettaa oman "laatumerkkinsä" ja vastaavasti hinnat. Haute couture (eli "korkea muoti") historia on Euroopan sosiaalinen historia. Ensimmäinen couturier nykyisessä mielessä oli englantilainen Charles Frederick Worth, joka muutti erityisesti Pariisiin avatakseen siellä muotitalonsa.
Tämä oli vuonna 1858. Miksi häntä pidetään ensimmäisenä? Koska hän oli ensimmäinen, joka saneli näkemyksensä muodista aristokraattisille asiakkaille, ja he arvostivat häntä! Hänen jälkeensä muut muotisuunnittelijat alkoivat tehdä samoin. Worth oli ensimmäinen, joka jakoi mallistot sesonkien mukaan, ensimmäinen, joka ompeli asuun nimellään olevan nauhan, ja ensimmäinen, joka esitteli vaatenäytökset live-malleille luopuen tuolloin yleisestä käytännöstä lähettää räsynukkeja asiakkaille pukeutuneena ehdotettuihin minipukuihin. -asu.
Hänen asiakkaansa, mukaan lukien yhdeksän kuninkaallisen hovin kruunatut päämiehet, kuuluisat näyttelijät ja tuon ajan rikkaimmat ihmiset, valitsivat mallistosta malleja, jotka sitten ommeltiin ehdotetuista kankaista niiden hahmon ja koon mukaan. Yleisesti ottaen Worthista tuli todellinen räätälöijä; Hän näki ensimmäisenä taiteilijan räätälinä, ei vain käsityöläisenä, ja kutsui häntä ylpeänä "couturieriksi". Ja muuten, hän ei ollut ollenkaan ujo veloittaa erittäin korkeita hintoja juhlapukuistaan! Ranskassa ja kaikkialla Euroopassa vaatteet ovat pitkään olleet erottuva merkki luokan, arvon ja aseman yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Laki kielsi alempia luokkia käyttämästä tietystä kankaasta ja jopa tietyn väristä valmistettuja vaatteita.
Ranskan vallankumous muutti kaiken! Tuolloin annettiin asetus, joka salli kaikkien tasavallan kansalaisten käyttää haluamaansa vaatteita. Tältä osin ompeluliiketoiminta lähti jyrkästi nousuun, ja vuonna 1868 korkeimmat muotisuunnittelijat, jotka pukeutuivat yhteiskunnan korkeimpiin piireihin, yhdistyivät Couturiersin ammattisyndikaattiin suojellakseen tekijänoikeuksiaan tavallisiin porvareihin pukeutuneiden räätälien plagioinnilta. 1800-luvun lopulla tähän organisaatioon liittyäkseen muotitalot joutuivat ompelemaan asuja tilauksesta ja vain käsin, mikä Charles Worthin mukaan takasi mallin ainutlaatuisuuden ja korkean laadun (toisin kuin konetuotanto). Ja vähän myöhemmin kaikkien piti järjestää säännöllisesti muotinäytöksiä asiakkaille ja esitellä uusia kausikokoelmia kahdesti vuodessa, eli "mainostaa itseään". Vain Syndikaatin jäsenellä oli oikeus kantaa "couturier" -titteliä. Asiakkaat, jotka halusivat korostaa yksilöllisyyttään ja korkeaa asemaansa yhteiskunnassa, menivät näyttelyihin ja pukeutuivat vain sellaisista mestareista.
Joten vuonna 1900 couture-työpaja koostui 20 muotitalosta, vuosina 1925 - 25, vuonna 1937 - jo 29. Parisilaisten talojen rinnalla oli venäläisten siirtolaisten aristokraattien luomia ateljeita ja muotitaloja: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret ja muut Vuodesta 1910 lähtien Syndicate on muuttunut Haute Couture -kamariksi, joka alkoi edistää ranskalaista muotia kansainvälisillä markkinoilla. Välittömästi toisen maailmansodan jälkeen kamari järjesti kiertävän näyttelyn - Theatre of Fashion, johon osallistui 53 muotitaloa. Ensi vuoden aikana talojen määrä nousee 106:een! Tätä aikaa kutsutaan couturen "kultaisiksi vuosiksi": Pariisissa järjestetään 100 esitystä kauden aikana, yli 46 tuhatta ihmistä työskentelee Haute Couturessa, talojen palveluita käyttää 15 tuhatta asiakasta, pääasiassa "vanhan rahan" edustajia. Eurooppa ja Amerikka, aristokraatit. Sellaiset kuuluisat naiset kuin Windsorin herttuatar tai Gloria Guinness tilaavat kokonaisia kokoelmia vaatekaappiinsa.
Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, espanjalainen aristokraatti, joka pukeutui Cristóbal Balenciagalle: ”Kun äitini, Eisan (Balenciagan espanjalaisen ateljeen) vakituinen asiakas ja vain hänen ystävänsä, huomasivat, että couturier oli sulkemassa kaiken ja jäämässä eläkkeelle, hän koki todellinen shokki, koska tilasin kirjaimellisesti koko vaatekaappini häneltä vuosikymmeniä enkä yksinkertaisesti ymmärtänyt mitä tehdä nyt. Hänen yhdelle asiakkaalle ommellut vaatteensa olivat täysin erilaisia kuin toiselle asiakkaalle tekemänsä. Hän tunsi heidät niin hyvin."
Balenciagan valmistama häämekko Sonsoles Diez de Riveralle ja de Icazalle
Syy siihen, miksi Balenciaga ja muut couturiers joutuivat harmittamaan asiakkaitaan niin paljon, oli 60-luvun tulo heidän "nuorten vallankumouksensa", nuorisomusiikin ja nuorten alakulttuurien myötä. Siinä se - nyt trendin määräävät kapinalliset epäjumalat, ja Lontoosta tulee nuorten muodin keskus! Muoti on jyrkästi menettämässä elitististä luonnettaan ja muuttumassa massademokraattiseksi teollisuudeksi.
On tullut aika prêt-à-porterille - valmisvaateteollisuudelle! Pelkällä kuolevaisella on mahdollisuus ostaa designtuotteita kaupoista. Koska ateljeet eivät kestäneet kilpailua, ne suljettiin yksi toisensa jälkeen, ja vuoteen 1967 mennessä Pariisissa oli enää 18 muotitaloa. Tuolloin pariisilainen haute couture selvisi vain "arabiprinsessien", Saudi- tai Qatarin öljysheikkien vaimojen ja tyttärien ansiosta, jotka tulivat Pariisiin ja käyttivät rahaa laskematta kuuluisien merkkien eksklusiivisiin asuihin. USA:n uudet rikkaat, jotka tekivät omaisuuksia esimerkiksi Piilaaksossa, eivät olleet kiinnostuneita "High Fashionista", "uudella rahalla" oli täysin erilaisia tapoja sosiaaliseen itsensä esittämiseen, kaikki olivat pakkomielle hyväntekeväisyydestä, ja erittäin kalliin asun ostaminen oli heille moraalisesti mahdotonta hyväksyä. Siksi 1900-luvun lopulla, kun öljykriisi vaikutti arabiasiakkaiden lompakoihin, useat suuret pariisilaiset talot (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy ja Ungaro) keskeyttivät esitykset.
Pariisilainen couture oli pelastettava! Markkinoijat ja rahoittajat saivat tehtäväkseen seurata sykkeen muutoksia ja ylläpitää immuniteettia. Itse asiassa silloin muotitalojen johtoon ilmestyi ihmisiä, jotka vasta eilen myivät menestyksekkäästi jogurtteja tai vaippoja. Mutta silti, miksi ranskalaiset eivät luopuneet tästä kalliista liiketoiminnasta ja miksi he ottavat näennäisen tavallisen räätälityön niin vakavasti?
Ensinnäkin riittää katsoa, kuinka tusina käsityönaista kirjailee käsin mekon yksityiskohtaa tai prosessoi erityisesti Etelä-Afrikasta tuotuja höyheniä ymmärtääkseen, että "High Fashion" ei ole vain rikkaiden dekadentti mielijohte, vaan todellinen ompelutaide. Työvaltainen, kallis ja harvinainen taide niille, joilla on siihen varaa (kuvittele, yksi mekko kestää yleensä 200-500 tuntia työtä).
Toiseksi ranskalaisen muotin arvo piilee korkealuokkaisten käsityöläisten työssä, jotka valmistavat perinteisissä ranskalaisissa erikoisateljeissa pitsiä, laskoksia, höyhenkoristeita, nappeja, kukkia, pukukoruja, hanskoja ja hattuja muotitalojen tilauksesta. Kaikki tämä tehdään käsin, sielulla, kuten vanhoina hyvinä aikoina, eikä siksi yksinkertaisesti voi olla halpaa! Jos näille muinaisille ateljeille ei anneta tilauksia, heidän vuosisatoja vanha tieto ja kokemus katoavat ikuisesti Kiinassa valmistetun massamuodin pyörteeseen. Yleisesti ottaen couture ei ole vain kulttuuriperintö, vaan "modernin France" -brändin emotionaalinen osa, ja niin kauan kuin couture-perinteet ovat vahvoja Pariisissa, Ranska pysyy kaikkien maailman muotipääkaupunkien yläpuolella!
Hyväksyttyään modernin muotiliiketoiminnan pelisäännöt Haute Couture -kamari on aktiivisesti mukana johtamisessa ja markkinoinnissa, se järjestää haute couture -viikon, joka järjestetään vuosittain tammi- ja heinäkuussa, luo ja ylläpitää suhteita lehdistöön ja ostajiin ympäri maailmaa. maailmassa, ja vuodesta 2001 lähtien se on yksinkertaistanut syndikaattiin pääsyn ankaria ehtoja.
Nykyään saadaksesi Haute Couture Housen aseman, sinulla on oltava päätuotantosi (ateljeet, työpajat, kaupat) Pariisissa, jotta voit olla laillisesti osa Ranskan teollisuusministeriötä. maksaa vähintään 15 vakituisen työntekijän työt - silkkiasiantuntijat, korkealuokkaiset leikkausasiantuntijat (aiemmin - 20 työntekijää ja kolme vakituista mallia), esittelevät 35 mallia catwalkilla kahdesti vuodessa (1990-luvun alussa kokoelma joutui sisältää vähintään 75 mallia kauden aikana). Kaikki haute couture -mekot valmistetaan vain yhtenä kappaleena, konesaumojen määrä ei saa ylittää 30 %, viimeistely ja koristelu tulee tehdä ikivanhojen perinteiden mukaisesti niissä hyvin erikoistuneissa pariisilaisissa ateljeissa. Plus iso sisäänpääsymaksu - missä olisimme ilman sitä! Nämä "myönnytykset" mahdollistivat Jean-Paul Gaultier'n ja Thierry Muglerin hyväksymisen syndikaattiin.
Koko järjestelmän modernisoinnista huolimatta vanhat ranskalaiset talot menivät konkurssiin ja yksi toisensa jälkeen poistuivat pelistä, joten uusien luksusbrändien houkuttelemiseksi otettiin käyttöön toinen osallistumisluokka - "Syndikaatin kutsutut jäsenet". Ja kyllä, nyt harvinaisia ulkomaalaisia hyväksytään Syndikaattiin erityisehdoilla. Versacen, Valentinon, Elie Saabin ja Giorgio Armanin talot, joiden pääkonttori sijaitsee Pariisin ulkopuolella, tulevat kamarin vastaaviksi jäseniksi. Lisäksi ilmestyy erotusvaihtoehto: nuorille suunnittelijoille mahdollisuus useiden satojen tuhansien dollarien arvosta esitellä kokoelmiaan haute couture -viikon "osana", vaan "reunoilla" (muuten, Ulyana). Sergeenko käytti tätä tilaisuutta hyväkseen ei niin kauan sitten) . Tällä siirrolla on hyvin käytännöllinen selitys: nuorten suunnittelijoiden on lähes mahdotonta päästä prêt-à-porter -viikon aikatauluun, se on täynnä, mutta couture-viikolla tilaa on runsaasti, joten siellä on enemmän mahdollisuus tulla huomatuksi.
Vuodesta 2005 lähtien elämä alkaa palata haute coutureen, ja "muoti haute couturelle" tulee. Tuskin elossa oleva Givenchy jatkoi esityksiään, jolloin Christian Lacroix'n ja Jean Paul Gaultierin edustajat alkoivat puhua lisääntyvistä tilauksista; Christian Dior myy 45 couture-mekkoa suoraan catwalkilta. Chanel väittää, että sen nykyiset haute couture -asiakkaat eivät ole vain Lähi-idän miljonäärejä ja omalaatuisia venäläisiä, vaan myös eurooppalaisia, amerikkalaisia, intialaisia ja kiinalaisia. Giorgio Armani yllätti suuresti muotialan analyytikot julkistamalla couture-sarjansa Armani Priven vuonna 2005 – mitä odottaa 70-vuotias italialainen, joka ei ole koskaan tehnyt Haute Couturea ja rakentanut imperiuminsa klassisten takkien ja housujen varaan? Siitä huolimatta hänen panoksensa superluksusta osoittautui oikeaksi (kuten vuonna 2012 - säilykkeiden ja hillojen Armani / Dolci -sarjassa): 15 000 euron vaatteet, joiden luominen kestää 2 kuukautta, ovat kysyttyjä eurooppalaisten asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi sekä Armani että Chanel maksavat pääompelijansa lentää yksityisellä koneella suorittamaan asennukset suoraan asiakkaan luona: monet heistä eivät osallistu muotinäytökseen, mikä suojaa yksityisyyttään. Muotitalot järjestävät yhä enemmän yksityisiä esityksiä New Yorkin, Dubain, Moskovan, New Delhin tai Hongkongin näyttelytiloissa, koska vain 10 % asiakkaista ostaa couture-tuotteita Pariisista.
Englantilainen sanomalehti Telegraph lainasi kerran erään nuoren kazakstanilaisen couture-ostajan sanoja: ”Maassamme upeat häät ovat normi. Arvostettu perheeni ei voi sallia minun esiintyä häissä yksinkertaisessa mekossa. Eikä missään olosuhteissa saa käyttää samaa asua toisella vieraalla. Joten haute couture tällaisissa tapauksissa on enemmän välttämättömyys kuin ylellisyys. Isämme ja aviomiehemme pitävät tätä tosiasiaa itsestäänselvyytenä. Arvostetun idän rikkaan naisen sosiaalinen kalenteri on couture-studioiden mukaan viidestätoista kahteenkymmeneen häistä vuodessa sekä vähintään yksi yksityisjuhla kuukaudessa. Se on paljon kylläisempi kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan rikkaimmat naiset, joille kuninkaallisten perheiden häät ja hyväntekeväisyysjuhlat ovat arvokas tilaisuus pukeutua haute couture -asuihin. Harmi vain, että valokuvareportteja itämaisista palloista ei voi nähdä kiiltävän aikakauslehtien sosiaalisissa osioissa."
Estäkseen kahta mekkoa "tapaamasta" samassa juhlassa muotitalot esittävät jokaisen tilauksen yhteydessä useita kysymyksiä, mukaan lukien: "Mihin tapahtumaan sinut on kutsuttu?", "Kuka on mukana?", "Millaista kulkuneuvoa aiot käyttää päästä paikalle?", "Kuinka monta vierasta on odotettavissa?" Ateljeen edustajat pitävät selkeästi kirjaa siitä, mihin maahan ja tapahtumaan tämä tai tuo asu menee.
Mutta hämmästyttävintä on, että samat haute couture -perinteet, joita Worth edisti 160 vuotta sitten, ovat edelleen elossa! Catwalkilla edelleen näkyvät mekot ovat vertailumalli. Samalla tavalla asiakas valitsee itselleen mieluisan mallin, jonka jälkeen hänelle ommellaan käsin uusi malli hänen vartalonsa mukaan. Totta, nyt he tekevät jopa erityisiä mallinukkeja kanta-asiakkaille, täsmälleen heidän standardiensa mukaisesti. Mutta aivan kuten Worth, nämä asiat eivät voi olla halpoja: iltapuvun hinta on noin 60 tuhatta dollaria, puku - 16 tuhatta dollaria, mekko - 26 - 100 tuhatta dollaria.
Jokaisella haute couturea tuottavalla talolla (lukuun ottamatta ehkä sellaisia jättiläisiä kuin Chanel ja Christian Dior) on keskimäärin 150 vakituista asiakasta, mikä ei ole paljon enemmän kuin hovin räätälöillä 1600-luvulla. Huolimatta siitä, että asiakkaita ei ole yli kaksituhatta eri puolilla maailmaa ja talojen päätulot ovat edelleen hajuvedet, kosmetiikka, asusteet ja laukut, juuri tässä puhtaan luovuuden ja teollisuuden liitossa on valoisa tulevaisuus. muotivalheita. Ammattilaiset ennustavat kahta tapaa couturen kehitykselle 2000-luvulla: ensinnäkin couture-linjasta tulee ideoiden laboratorio, manifesti ja käsitteellinen kannanotto. Toinen on "paluu perusasioihin": asiakkaiden kanssa työskenteleminen, heille vaatekaapin luominen, joka koristaa heitä kaikissa mahdollisissa elämäntilanteissa.
Vuodesta 2012 lähtien Syndicate of Haute Couture -järjestön viralliset jäsenet olivat (uusiempaa tietoa ei löytynyt):
Adeline André
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Korumerkit - Syndikaatin jäsenet:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Vastaavat jäsenet: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Kutsuvieraat: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Entiset jäsenet: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayro Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Päivitetty 11.3.2015 klo 00.49:
Video haute couture -vaatteiden valmistusta
Päivitetty 11.3.2015 klo 16.16:
Kuinka laskostus tehdään
Päivitetty 11.3.2015 klo 18.40:
Gallianon ajan Dior
Päivitetty 11.3.2015 klo 18.55:
Syyskuussa 1939 Toinen maailmansota alkoi, jolla ei ollut vähemmän vaikutusta muotiin kuin ensimmäisellä.
Ensimmäistä kertaa naiset eivät vain työskennelleet takana miesten kanssa, vaan myös taistelivat edessä. Ja kuten miehet, naiset pukeutuvat armeijan univormuihin.
Kaikissa sotaan osallistuneissa maissa ryhdyttiin toimenpiteisiin kulutuksen vähentämiseksi - ruokaa, polttoainetta, kankaita ja vaatteita jaettiin korteilla ja kuponkeilla.
Perustarpeiden puute ja ankarat elinolot johtivat pukujen yksinkertaistamiseen, monikäyttöisten pukeutumismuotojen syntymiseen, materiaalien säästämiseen ja "kotitekoiseen" muotiin.
Yhdistetyt mallit tulivat muotiin, kun useista vanhoista mekoista tehtiin yksi uusi. Sota-ajan malleissa ilmestyi monia suunnitteluyksityiskohtia - ikeet, inserttikiilat, jotka oli valmistettu eri kankaasta.
Yksi sotilasmuodin symboleista oli turbaani, joka valmistettiin monenlaisista materiaaleista. Se oli erittäin helppo tehdä ja piilotti hiusten puutteen.
Naisten niukin vaatekappale sodan aikana olivat sukat (silloin levisi käytäntö käyttää kesäkenkiä paljain jaloin, ilman sukkia ja sukkia)
Samaan aikaan hameita lyhennettiin merkittävästi, olkapäät levenivät ja vyötäröä kiristettiin vyöllä. Sota-ajan mekkojen ja pukujen siluetti oli X-kirjaimen muotoinen ja takkien suorakulmion muotoinen.
Kaikista vaikeuksista huolimatta sota-ajan muoti pysyi yhtyeen vaatimusten alaisena. Mekkoa tai pukua käytettiin aina siihen sopivan päähineen ja hanskojen kanssa.
Muotilehdet loivat kuvan energisestä, hyvin hoidetusta, kauniista ja uskollisesta tyttöystävästä, jonka piti vahvistaa sotilaiden moraalia._
Sodan aikana lähes kaikki muotitalot jatkoivat toimintaansa. Ranskalaisten couturier-mallistot olivat ylellisiä malleja, jotka oli tarkoitettu pääasiassa vientiin Yhdysvaltoihin.
"Hyötysuunnitelma" sääti kankaiden ja materiaalien kulutusta, kontrolloi ompeluyrityksiä, vaatteiden laatua ja hintoja. Aluksi hallitus kontrolloi 50 % ja sitten kaikki 85 tekstiili- ja vaatetusalan yritystä. Tämän suunnitelman mukaan otettiin käyttöön vaatekuponkeja.
Lisäksi annettiin säädöksiä, jotka säätelivät kankaan määrää ja kielsivät kirjonta- ja paljettikoristeet.
Kankaiden ja vaatteiden puute pakotti monet ompelemaan itse. Sodan aikana julkaistiin monia esitteitä ja aikakauslehtiä, jotka sisälsivät yksityiskohtaisia suosituksia vanhojen vaatteiden vaihtamisesta, hatun päivittämisestä tai neuleen neulomisesta iskulauseen alla: ”Tydy sillä mitä sinulla on ja korjaa se”.
"muotiteatteri" huippumuodin vaikeimmat ajat tulivat vapautumisen jälkeen. Huippumuotitalot elivät vaikeita aikoja - kankaista oli pulaa, mallit myivät huonosti...
"Liberation muoti" ei tarjonnut mitään uutta. Ja näissä epäsuotuisissa olosuhteissa, jotta jälleen kerran kiinnitettiin huomiota pariisilaiseen muotiin, toteutettiin "t.m" -projekti, johon kaikki muotitalot osallistuivat.
Sitten syntyi idea luoda mittakaavallinen kokoelma - nukeille.
Vuoden 1945 kevät/kesämallisto tehtiin ja esiteltiin 200 nukkella, korkeus 68,5 cm. Nukeissa oli metallirunko ja kipsipää.
Nukkien luonnokset on suunnitellut taiteilija Eliana Bonabel, ne on tehnyt taiteilija Jean Saint-Martin ja päät on valettu hänen työpajassaan katalonialainen kuvanveistäjä Joan Reboul. Kukin muotitalo ompeli näille nukeille malleja takkeista, puvuista, päivä- ja iltapukuista; Näihin tarkoituksiin käytettiin aiempien kokoelmien kankaiden jäänteitä ja kudottiin erikoiskankaita.
Jokaiselle nukkelle ommeltiin silkkialusvaatteet, valmistettiin hattuja, kenkiä, laukkuja ja koruja (kuuluisat koruyritykset Cartier ja Van Cleef sekä Arpel). Maisemat ovat suunnitelleet Jean Cocteau ja Christian Berard.
Tällä näyttelyllä vieraili noin 100 tuhatta ihmistä, sitten se lähti kiertueelle Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Pierre Balmain
Melkein kaikki couturierit 1950-luvulla. työskenteli "uuden ilmeen" tyyliin.
Jo vuonna 1947 kaikki Dioria seuranneet muotitalot muuttivat siluettia ja pidensivät hameita.
Muotitrendejä kehittivät ennen sotaa tunnetut haute couture -talot (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) ja äskettäin avatut talot (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus ", "Madame Carvin", lyhyesti malleihin erikoistuneet asiakkaat).
Suotuisasta taloustilanteesta huolimatta jotkut "vanhat" haute couture -talot lopettivat toimintansa: Worth (1953), Pa-ken (1956), Edvard Molyneux (1950), "Robert Piguet" (1951), "Schiaparelli" (vuonna 1954).
Yksi "suurista" muotitaloista 1950-luvulla. siitä tuli Pierre Balmain House. Sen luoja P. Balmain syntyi vuonna 1914 Savoyssa. P. Balmain osoitti kiinnostusta taiteeseen lapsuudesta asti, opiskeli arkkitehtuuria School of Fine Artsissa Pariisissa ja piirsi luonnoksia malleja myytäväksi (R. Piguetille).
Vuosina 1934-1939 P. Balmain työskenteli E. Molineux'n palveluksessa ja palveli armeijassa sodan alussa.
Antautumisen jälkeen hän löysi työpaikan "Lucien Lelongin" talossa avustajana. Vuonna 1945 hän jätti Lelongin ja avasi haute couture -talon omilla varoillaan. Ensimmäisessä muotinäytöksessä Balmain esitteli pitkiä mekkoja korostetuilla vyötäröillä ja leveneviä hameita, jotka muistuttavat Diorin "uutta lookia".
Tämä naisellinen ja elegantti tyyli toi hänelle menestystä. Vuonna 1951 hän avasi muotitalon New Yorkiin.
Vuosina 1952-1953 Erityisen amerikkalaisten asiakkaiden suosiossa ollut Dear Madam -kokoelma menestyi hyvin.
Pierre Balmainin talo pukeutui Hollywood-elokuvatähdille ja amerikkalaisille miljonääreille.
Balmain ei pitänyt muodon ja siluetin kokeiluista, jotka keskittyivät ylelliseen sisustukseen - hänen tyylinsä erottui Diorin malleista suurella määrällä koruompeluksia, koristeita ja monimutkaisia tekstuureja.
Vuonna 1937 perustettu Jacques Fath House oli myös menestys amerikkalaisten asiakkaiden keskuudessa. Jacques Fath syntyi vuonna 1912 Maisons-Lafittessa.
Hänellä oli kaupallinen koulutus ja hän työskenteli meklarina Pariisin pörssissä. Palveltuaan armeijassa J. Fath aloitti hattujen mallintamisen (hattujen taidot auttoivat monia 1930-luvulla - hattujen kysyntä oli suuri, sillä päähine oli pakollinen osa asua).
Vuonna 1937 J. Fath järjesti kahden huoneen asunnossaan ensimmäisen haute couture -kokoelman esityksen.
Vuonna 1939 hän ehdotti malleja, joissa oli kiristetty vyötärö ja hameet, ennakoiden "uutta ilmettä".
J. Fathista tuli sodan aikana yksi johtavista pariisilaisista couturiereista. Hän jatkoi työskentelyä miehitetyssä Pariisissa ja osallistui Fashion Theatre -projektiin.
Sodan jälkeen Jacques Fathista tuli kuuluisa haute couture -talo. Vuonna 1948 J. Fath esitteli valmisvaatteiden sarjan Yhdysvalloissa.
Hunnumallit erottuivat veistoksellisista muodoista ja ilmeikkäistä siluetteista.
Fatan alkuperäiseen ja eleganttiin mekkoon pukeutunutta naista oli mahdotonta olla huomaamatta, minkä vuoksi elokuvatähdet rakastuivat hänen tyyliinsä.
J. Fath kuoli leukemiaan vuonna 1954.
K. Diorin "New look".
Uusi tyyli syntyi 12. helmikuuta 1947, jolloin äskettäin avatun House of Christian Diorin kokoelman ensimmäinen esitys pidettiin.
Tämän huippumuotitalon mallistojen luoja oli 42-vuotias K. Dior. Christian Dior syntyi vuonna 1905 Granvillessä, Normandiassa.
Hänen isänsä Maurice Dior omisti lannoitetehtaan, ja hänen äitinsä oli tyylikäs Belle Epoque -nainen.
Diorille hänen äitinsä pysyi aina kauneuden ja eleganssin standardina. Hän oli ollut kiinnostunut taiteesta lapsuudesta lähtien ja keksi pukupukuja itselleen ja sisarilleen, mutta isä halusi nähdä hänet yrityksensä seuraajana.
1910-luvun alussa. Perhe muutti Pariisiin, missä C. Dior opiskeli vanhempiensa pyynnöstä Diplomatic Academyssa, mutta vietti kaiken aikansa taiteilijoiden studioissa.
Siksi löydettiin kompromissiratkaisu - hänen isänsä antoi hänelle mahdollisuuden avata taidegalleria.
Vuonna 1928 C. Dior avasi yhdessä J. Bolzhanin kanssa gallerian, jossa oli S. Dalin, J. Mirón, G. de Chiricon, J. Braquen, M. Utrillon, C. Berardin, P. Chelishchevin ja muiden maalauksia. näytteillä.
Mutta suuri lama alkoi - Diorin isä meni konkurssiin ja menetti tehtaansa ja kiinteistön Granvillessä.
Taloudellisesta tuesta riistetty Dior joutui pian sulkemaan galleriansa (vuonna 1932 hän avasi yhdessä P. Kohlin kanssa toisen), jäi ilman toimeentuloa ja sairastui tuberkuloosiin.
Vuonna 1934 hän pääsi ystäviensä avulla matkustamaan Espanjaan ja häntä hoidettiin siellä noin vuoden ajan.
Kun hän palasi Pariisiin vuonna 1935, hänen ystävänsä C. Berard, joka työskenteli niinä vuosina menestyksekkäästi muotikuvittajana, neuvoi Dioria kokeilemaan luonnosten piirtämistä muotitaloille.
Diorille itselleen yllättäen tämä kevytmielinen ammatti alkoi tuottaa säännöllisiä tuloja.
Hän piirsi luonnoksia hatuista kuuluisille hatut Agnèsille ja C. Saint-Cyrille ja teki yhteistyötä Le Figaro -sanomalehden muotiosaston kanssa. Vuonna 1938 K. Dior sai paikan Robert Piguet -muotitalossa. Sodan alussa Dior mobilisoitiin ja palveli noin vuoden 1. luokan sotilaana - hän kaivoi juoksuhautoja.
Antautumisen jälkeen hän meni Etelä-Ranskaan, jossa asuivat hänen isänsä, sisarensa ja entinen taloudenhoitaja, joka suojeli heitä talossaan.
Vuonna 1941 hän palasi Pariisiin, missä hän sai työpaikan Lucien Lelongin talosta ja työskenteli P. Balmainin kanssa.
Hänen mallinsa menestyivät, mutta L. Lelong ei sallinut Diorin poiketa liikaa sotilaallisen muodin yleisestä suunnasta.
Erimielisyydet omistajan kanssa johtivat siihen, että vuonna 1945 P. Balmain jätti Lucien Lelong Housen ja perusti oman haute couture -talon.
